看似简单实则门道多：成功粘接是门综合学问，涉及木材处理、胶水选择和问题预防。

棒球棍、餐具、车旋件和小雕刻品通常用整木制作，但多数木作都逃不过"需要组装"这件事。说白了，我们做的东西基本都要把木板拼起来——没有粘合剂，结构强度就无从谈起。

固定木板主要有四种方式：

1. 机械连接（钉子/螺丝/螺栓）——拆掉就散架
2. 榫卯结构（燕尾榫/方榫/圆木榫/槽口接）
3. 胶水粘接（现代胶强度通常超过木材本身）
4. 组合上述方法

胶水是最常用也最被低估的接合方式。开燕尾榫要技术，但把两块板粘一起看起来简单多了。然而长远来看，正是胶水让榫卯紧密咬合，经年累月不松动。

胶水失效必然导致接缝失败，但接缝失败未必是胶水的锅。我觉得粘木头这门手艺像是天生就会——没人教我们怎么涂胶，也没人解释原理。但最关键的俩因素却总被忽略：木材本身和胶水特性。下次用胶前先问自己：木材该怎么处理？哪种胶最适合？正确操作步骤是啥？如何预防和补救粘接问题？

木材预处理
待粘接的木材需保持相同含水率和环境温度。最佳做法是提前24小时把木材和胶水放在同一环境里适应。室内用木料含水率建议8%左右（因地而异），室外用建议12-18%，含水率越高越难固化。

加工方式特别重要：粘接面要平整光滑无损伤。显微镜下看，刨光后的木材表面其实凹凸不平。但手工刨光的木板叠放时会产生"特异性粘附"现象——难舍难分。以前有人说粘接面要磨粗糙，其实会破坏纤维结构，反而影响胶水渗透。刀切般光滑的表面才最理想。

胶厂建议木材切割后尽快粘接（最好当天）。放置时间越长，表面越可能污染受潮。及时粘接还能减少变形风险。务必先试组装——所有接缝应该不用蛮力就能严丝合缝，否则强扭的瓜迟早要开裂。试装还能检查夹具是否就位，理清粘接顺序。记得在夹具和木材间垫木块分散压力。

胶水选择

老牌胶水：白乳胶和黄胶是木工房标配。

你工坊里八成有瓶没盖子的黄胶，瓶口还结着嘎嘣脆的胶痂——别慌，这说明你是个正宗木匠。

但灵魂拷问来了：弯木或贴皮时黄胶真是最优选吗？粘生坯料做木碗、用名贵木材做砧板、做户外家具呢？贴塑料台面或灯具罩子呢？镶嵌木头/石头/贝壳/金属/皮革呢？修复古董椅或细木家具呢？高温高湿环境下的橱柜呢？

黄胶虽好，但很多场景下有更优解。选胶要考虑操作性、粘接性和价格。以下是木工用胶七大家族详解：

皮胶
动物提取的远古胶水，按"克强度"分级（测试特定条件下的硬度）。木工常用164克（慢干）到251克（快干）强度的皮胶。

片状/珠状皮胶得加水用双层锅加热到140华氏度，调成白乳胶般的稠度。水分蒸发要随时补水。老木匠靠鼻子就能找到家具作坊——这胶煮不好味挺冲。

趁热粘合：皮胶冷却时产生抓力，复杂角度不用夹具也能粘。可逆、抗蠕变、易打磨、能吃色，干燥状态下永不变质，多余胶液还能回收再用。

适合室内家具和橱柜，但完全不防水。古董家具修复师、制琴师和细木工的最爱，练习后也是贴皮好手。分传统熬制款和即用液态款——液态皮胶含防冻剂避免瓶内凝固，靠水分蒸发固化（操作时间更长），保质期约一年。

白乳胶与黄胶
同属热塑性合成胶，开瓶即用、水性无味、不易燃。适合室内木作，需木材充分干燥，固化约24小时。两者强度相当，但都会随水分蒸发收缩，硬度不足以做结构粘接（不过现在也有耐候型交联款）。

白胶（1930年代问世）：

• 优点：操作时间长、更稀薄、固化后半透明
• 缺点：不能着色、木材可能蠕变、易堵砂纸

黄胶（1960年代问世）：

• 优点：初粘性强、低温适用、固化快、更耐热、防蠕变、砂磨性稍好
• 缺点：浅色木材上显黄线、操作时间短

还有各种特制PVA胶：防水款、射频固化款、防滴落款、长开放时间款、UV显影款，甚至闪粉装饰款。

脲醛树脂胶
耐水耐热抗蠕变，属热固性化学固化胶，需调配使用。固化后抗溶剂，但反应放热可能影响镶嵌材料。操作时间长（夹具需压12小时），适合多数室内家具橱柜。

永不变形：脲醛胶是贴皮（比如Markee Adams这张桌子）和防蠕变作业的理想选择。

固化时需72华氏度以上环境，固化后就不怕温度变化。填缝能力一般，颜色偏深（部分厂商有增白添加剂）。还能用"高频固化"技术把24小时流程缩短到几分钟。

最适合贴皮、曲木层压、结构件及可能接触高温高湿的橱柜家具。缺点：保质期短、可能危害健康。固化后硬度极高——加工时要用硬质合金刀具，打磨时戴护目镜和防尘口罩。

环氧树脂
万能防水胶，双组份配方能粘塑料/石材/金属/陶瓷/层压板甚至柚木紫檀这类油性木。固化时体积仅收缩1%，填缝能力强。透明或微黄（也有不泛黄的高透款），还能加染料调色。

可刷涂/辊涂/刮涂，能渗透潮湿表面，但初粘性差必须用夹具防移位。施压要轻避免胶水全被挤出。易打磨抗溶剂，但不耐热和紫外线。

户外家具、造船、名贵木材、镶嵌和结构件的首选。抗冲击特性尤其适合粘接木槌之类工具。

聚氨酯胶
90年代才进入美国市场，固化强度与黄胶相当，几乎能粘任何材料。固化时会发泡填充缝隙（但泡沫里多是空气不是固体）。

号称防水实则只是耐水。耐热且刚性足，能有效防止接缝蠕变。靠水分激活——干燥木材需先润湿，操作时间约45分钟。

泡沫填缝：聚氨酯胶固化时发泡，对强度没帮助还难清理。

和水性胶不同，聚氨酯胶喜欢浮在木材表面而非渗透，所以及时清理就不会影响着色（但残留部分拒染）。适合户外家具，液态时难清理，固化后可砂可凿。对名贵木材友好，不易老化变脆，但价格贵保质期短。

操作务必戴手套——固化泡沫会让接缝清理很头疼。擅长粘接高含水率木材，真正"万物皆可粘"。

快干胶
1942年柯达实验室研发，60年代通过电视节目《我有秘密》走红。最初是作为外科手术粘合剂申报FDA的，如今已渗透到各个领域。

应急神器：快干胶强度一般，但临时修补一把好手。

固化后像亚克力板，通常靠木材水分激活（用活化剂会降低强度）。价格贵保质期短，但几秒就能固定。抗拉不错但抗剪弱，不同粘度可选（稠款填缝强）。防潮不耐热，能打磨但不吃色。

适合木工快速修补，车旋件和薄木贴皮时还能当腻子用。注意：已上漆木材慎用活化剂，榫卯结构别指望它。最新研究发现快干胶会快速脆化导致失效。

接触胶
合成橡胶配方，初粘性无敌，专治层压板/贴皮等难粘表面。分溶剂型和水性，固化后特性相同。

加压才靠谱：接触胶秒粘但需压力强化。水性款别粘金属，长期不耐温不耐溶剂。非结构胶无强度，粘合件会各自活动。

涂胶可用刷/辊/喷/刮，溶剂挥发时表面会凝水，粘前需加热或晾干。和多数文章说的不同，其实需要每英寸45磅压力（通常用J型辊完成）。

粘接全流程
现代胶水用对了比木头还牢，但操作手法影响巨大。首次用某款胶时务必读说明、做功课、试粘小样。从选胶到涂胶到固化，每个环节都影响最终效果。试装时要考虑环境温湿度。

胶水不会突然变质，但错误储存会慢慢失效。只要还能按说明涂开就基本能用。买胶按一年用量囤，开瓶时标日期。变稠/变色/异味/结块就该扔了。

调配时限类似保质期但更紧迫，指混合后胶水的可用时间。

表面处理与涂胶
粘接面要干燥清洁无尘，理想状态是刚切割的平滑表面。接缝该有轻微摩擦感——不用锤子能合上，但也不松垮。

涂胶要均匀覆盖粘接面，单面或双面涂都行，工具不限（制琴师爱用小指涂胶留食指干活）。目标是形成厚度一致的胶层，加压后变成均匀薄胶线（薄胶线最牢）。涂胶量取决于木材种类、含水含脂率、胶水类型、温湿度及单/双面涂布。

胶量控制是门艺术：太多浪费难清理，太少可能"饿死"接缝。

开放与闭合时间
总组装时间=涂胶到上夹具的时间
开放时间=涂胶到合板的时间
闭合时间=合板到加压的时间

开放阶段胶水一边渗入纤维一边向空气挥发，闭合阶段只渗入不挥发。水性胶固化=吸收+蒸发，这个转换过程很关键却常被忽视。

上夹具三大作用：

1. 挤掉多余胶水形成牢固隐蔽的薄胶线
2. 促进胶水渗透实现机械锚固
3. 维持木材位置直到固化

分散压力：夹具和工件间垫木块能防压痕，还能扩大受压面积。

夹压强度根据木材密度调整，关键是加压时胶水要保持流动性。用垫块保护木材并分散压力，看到胶线渗出小胶珠就到位了（等半干再刮）。

保压时间
保压到接缝能抗住搬动冲击为止。通常15分钟到24小时不等，取决于室温、胶水特性、部件设计、木材厚度密度和吸胶性。

升温能加速固化（开暖气/用电热毯/吹风机吹），但别暴晒新粘部件。标签上的保压时间只是参考，多压会儿没毛病（长期保压记得垫蜡纸防染渍）。

完全固化通常要24小时，期间胶水水分会均衡分布到接缝和周边木材中。只有完全固化后，胶水才能发挥强度、耐久和性能。

粘接问题
避免问题的终极方案是每个步骤都完美——显然没人能做到。胶接失败是木匠的噩梦，但也是学习机会。常见失败原因包括：

1. 选错胶水

   （比如白胶粘柚木必败）

2. 木材处理不当

   ——含水率不均、表面不洁、切割粗糙或接缝应力过大

3. 压力问题

   ——压力不足导致胶层过厚，压力过猛导致"饿死"接缝

4. 接缝匹配差

   ——太松没纤维接触，太紧产生内应力

5. 结构设计缺陷

   ——极端受力下任何胶都会失效，还要注意木纹走向（端纹对端纹、顺纹对顺纹、顺纹对端纹各有讲究）

6. 环境因素

   ——高温毁热熔胶，干湿循环折磨所有胶，紫外线/空气氧化也会暗中使坏